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PERU: paso a paso por
el valle sagrado de los incas
Desde la ciudad de Cuzco, un tramo en tren. Después, una larga caminata por los senderos que los incas trazaron en las montañas hasta Machu Picchu, la fabulosa ciudadela enquistada en la cima de un cerro. El camino atraviesa bosques, serpentea precipicios y pasa por sitios arqueológicos y pueblos de piedra. La aventura de un viaje al pasado del Imperio Inca. Por Ana von Rebeur El sendero zigzaguea
interminablemente por un túnel de helechos y cañaverales.
Hacia ambos lados hay excepcionales vistas panorámicas de impresionantes
picos de paredes verticales elevándose como cuchillos que quieren
cortar el cielo. Mágicos nombres incas se suceden en ruinas arqueológicas
y en históricos santuarios de piedra que aún hoy habitan
los descendientes de sus magistrales constructores. La admirable e intrincada
red de rutas que los incas hicieron para cruzar los Andes a su antojo
puede tener la forma de una escalera labrada en la roca, de un sendero
que atraviesa un bosque, o de una calle adoquinada que cruza una meseta
y se convierte en un puente colgante sobre un río. Desafiando
los siglos, estas rutas llevan a todos los rincones del antiguo Tihuantinsuyo,
el poderoso Imperio Inca que aniquilaron los colonizadores españoles. En tren por las montañas
Datos y precios Pasaje aéreo
al Cuzco, ida y vuelta (Lan Chile - Lan Perú): $492 más
impuestos. (Reservas: Tel: 4378-2222).
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Toda
la ciudad está rodeada por terrazas de cultivos con impresionantes
vistas panorámicas de los riscos que caen a pique sobre el retorcido
Valle Sagrado. La zona está dividida por grupos arquitectónicos
con nombres como “La Plaza de los Templos”, “El Barrio
de las Prisiones”, “Templo de Pachamama”, “Tumba
Real”, aunque el guía aclara que, en realidad, no es mucho
lo que se sabe con certeza sobre lo que ocurrió aquí.
máximo
de tres días y dos noches en recorrerlo de punta a punta, llevandoprovisiones
y cuidándose de no resbalar en las picadas más pedregosas,
algunas de las cuales bordean respetables acantilados. Desde el Cuzco
se ofrecen servicios de guías para todos los gustos, algunos
de los cuales incluyen chefs de cocina que cargan cacerolas, faroles,
mesas y viandas para agasajar al mochilero gourmet. La zona de selva
es muy húmeda y suele lloviznar, por lo cual conviene llevar
pilotos y bolsas de nylon para cubrir las mochilas. Gracias a la enorme
difusión turística que ha tenido este camino, la vieja
ruta de los incas está tan transitada como en su época
de esplendor, especialmente por europeos ansiosos practicar el idioma
español.
que
se llega en el tren que parte de Cuzco dos veces por día. Una
alternativa es iniciar la caminata en Chillca –antes del kilómetro
88–, un paraje al que también se llega en taxi u ómnibus
siguiendo la ruta hasta Ollantaytambo, un fascinante pueblo donde los
habitantes viven sobre las ruinas de las viviendas incas de piedra,
al pie de monumentales terrazas en las laderas. Desde Ollantaytambo
parten infinidad de caminos incas que van hacia pueblos sin nombre,
algunos de ellos habitados por gente que sólo habla quechua.
El camino del Inca que va desde Chillca a Machu Picchu bordea el río
hacia el oeste, con increíbles vistas de la cordillera de Urubamba
y del glaciar La Verónica, de tono rosado (en quechua “Weqey
Willka” o Lágrima Sagrada), a 5860 metros de altitud. El
primer día –de caminata llana y fácil– lleva
a Meskay, rodeada de ruinas incas como las de Willkaraqay, Kiswarpata
y Tunasmoqo. Más adelante se arriba a Patallaqta o Llactapata
(“Pueblo de Arriba”), con vistas formidables entre montañas
brumosas y el rumor del río que ruge cientos de metros abajo.
Al fin del día se llega a Qoriwayrachina o Kilómetro 88,
la estación del tren donde descienden la mayoría de los
caminantes que inician aquí el recorrido. 
Ya
en estas alturas es muy posible ver al cóndor, protagonista de
la canción andina “El cóndor Pasa” que los músicos
locales dedican a los turistas día tras día durante todo
el viaje, hasta que uno se harta deseando no escucharla nunca más.
Un sorprendente túnel de 20 metros excavado en la roca con escalones
cómodos y paredes labradas nos lleva a las ruinas de Wiñaywayna:
palacios balconeando peligrosamente sobre el cañón del
río y una serie de 10 fuentes rituales que bañan construcciones
al borde del profundo precipicio. En el Km 107 de la vía férrea
Cuzco-Quillabamba se encuentrala represa de la Central Hidroeléctrica
de Machupicchu, construida en 1958, donde el caudaloso Urubamba se transforma
en 110,000 KW de energía eléctrica para los departamentos
de Cuzco y Puno. 
El
último tramo de la caminata recorre un impresionante camino más
o menos horizontal, labrado en la ladera de la montaña, y continúa
en un sendero que trepa hasta el Intipunku (“Puerta del Sol”).
Al llegar a ese paso, ubicado a unos 2650 metros de altura, el asombro
nos deja sin aliento: ante nuestros ojos se despliega la magnificencia
del mayor conjunto arquitectónico inca de la región. Terrazas
para cultivo, callejuelas, plazas, palacios, edificios con ventanas
y puertas trapezoidales, cascadas y acequias, avenidas principales,
misteriosos altares y mesas monolíticas. Rodeada de precipicios
y flanqueada por los afilados montes Machu Picchu (Cerro Viejo) y Huayna
Picchu (Cerro Joven), la ciudadela parece haber sido construida para
ser inexpugnable a cualquier invasión y perdurar a través
de los siglos. 
Para
llegar a Machu Picchu en tren hay que tomar el recaudo de sacar el pasaje
con tres días de anticipación en la Estación San
Pedro de la ciudad de Cuzco, que es un paseo en sí mismo por
el vistoso mercado tradicional que se despliega en la calle, junto a
su entrada. El tren recorre caminos sinuosos entre montañas,
pegado al cauce del torrentoso río Urubamba. Hay dos categorías
de tren: el local y el turístico. Si bien hay una diferencia
de precio, se recomienda hacer el viaje en el turístico, más
confortable y seguro. 