las12

Viernes, 26 de agosto de 2016

MONDO FISHON

PENSAR EL DISEÑO LOCAL

 Por Victoria Lescano

Los ensayos que reúne el libro “El diseño posible - Paradigmas, mercado e identidad del diseño de indumentaria y textil en Argentina” desarrollados en 330 páginas, reflejan los infinitos cruces y colaboraciones implícitos en la trama de la moda actual. Con una portada verde y una fotografía en negro y gris que exalta la trama de calados láser de un diseño de Cecilia Gadea, el libro traza una hoja de ruta sobre la producción cultural y la docencia, al tiempo que ofrece descripciones de paisajes en diversas cátedras de indumentaria y abre el juego al abordaje de la moda federal. Las notas y los apuntes exhaustivos de Laureano Mon documentan recorridos por pasarelas, ciclos de moda, asociaciones entre moda indie y los artesanatos en boga entre 2001 y 2015 y la gestión de diseño desde INTI. También hace lugar a elegantes e ingeniosos ejercicios de estilo sobre la vestimenta en la Argentina y la traducción de estilos foráneos. En El motivo itinerante, gramáticas textiles en la Argentina, la filósofa Alejandra Mizrahi se refiere a los modos en que basándose en un vestido de etiqueta Lanvin fechado en 1970 que perteneciera a su abuela, tres modistas de Tucumán idearon y cosieron piezas similares pero con diferencias en la elección de materiales que tenían a su alcance y, por sobre todas la cuestiones, fundamentaron el proceso mediante documentales. Los indumentos se exhibieron en una galería de arte de Tucumán. Desde el “Ensayo periodístico sobre el diseño sustentable”, la periodista Mónica Vallejos, creadora del blog La moda en serio, recopiló los resultados de una serie de entrevistas entre expertos de la industria de la moda y la producción editorial en la Argentina. La nueva escena académica honra los fundamentos y el método instaurado por la socióloga Susana Saulquin en sus diversos libros- Saulquin además compuso el consejo editorial-.

En diseño de autor, ¿y de autora?, la socióloga Laura Zambrini indaga en temáticas de género, mientras que en ¿De qué hablamos cuando hablamos del diseño independiente hoy?, Virginia Arhex analiza la producción de Pablo Ramírez, Vero Ivaldi y Vicki Otero como representantes del movimiento de moda de autor, al tiempo que interpela las siluetas de Jessica Trosman, (a quien sitúa en un espacio temporal posterior, en la categoría de diseño emergente si bien fuera una de las creadoras de la dupla Trosman Churba), aporta nombres de la escena de 2010 como Profeta Style y las recreaciones textiles de Bandoleiro. La firma de Gerardo Dubois, que en su gacetilla y proclama de la colección invierno 2012 apodada “Príncipe y mendigo” advirtió: “Los encajes y bordados se contraponen a las texturas deportivas. Las texturas vulgares se vuelven suntuosas y el exceso real se lleva a la calle. Lo trucho y lo caro” en gestos que recuerdan las proclamas estéticas del artista y diseñador Sergio de Loof circa 1990.

La gracia del ensayo reside en el curioso sistema de puntación y en que la producción reciente sea tema de debate y se deje a un lado temas investigados infinidad de veces; otra mirada refrescante llega desde Córdoba con un ensayo de Constanza Cubas, indagando en el manual de estilo de la moda indie hecha en Córdoba, con el título “La identidad del diseño cordobés, ante todo jóvenes”.

La curadora y docente María Laura Carrascal indagó en La tradición folk con su trazo erudito: de Fridl Loos a Mary Tapia, pasando por las Ropas Argentinas de Juan Rissuleo, los trajes con cascabeles y etiqueta blanca y celeste de Medora Manero, entre muchos otros casos. Hada Irastorza, quien supo organizar la semana de la moda de Corrientes, ofrece un panorama de la producción actual en su región, algo similar ocurre con tejedoras de Córdoba, la producción según la geografía de San Juan o las premisas de diseño en relación a la arquitectura urbana que predica la firma rosarina Quier. Un relato sobre modismos indumentarios de las comunidades indígenas de Jujuy según mujeres que la representan conjuga en pasado y en presente las arbitrariedades de la moda implícitas en el mandú guaraní: “Era atuendo y descalzo se usaba, ahora no”. El libro publicado por la Universidad Nacional Noroeste-Buenos Aires- se presentó en la Casa del Bicentenario, donde está a la venta, mediante una charla sobre la escena del diseño actual y las nuevas temáticas de investigación para un futuro tomo. Participaron de ella Susana Saulquin, Ana Torrejón, Laureano Mon, Jorgue Moragues y esta cronista. El tour de presentaciones continuará en diversas provincias y con la participación de los expertos de cada región.

Compartir: 

Twitter
 

Imagen: Pablo Ramírez /Fridl Loos
 
LAS12
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2017 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.

Logo de Gigared