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Viernes, 26 de abril de 2013

MONDO FISHION

Los dandies rebeldes

 Por Victoria Lescano

El imaginario de Saville Row, el barrio inglés que representa la Meca de los trajes a medida para los dandies y neodandies del siglo XXI, así como también las máximas del dandismo (“Hombres cuyo oficio, razón y existencia consiste en llevar puestas en las ropas todas las facultades de su alma. Así como otros se visten para vivir, ellos viven para vestir”) pareciera desplazarse hacia los Estados Unidos, más precisamente a Rhode Island y a las salas de su escuela de diseño. Desde el sábado 28 de abril hasta el 18 de agosto, la figura del dandy y los extravagantes en la moda masculina inspiran una retrospectiva ideada por el Museo de Arte del Rhode Island School of Design (RISD) denominada “Artista, Rebelde y Dandy: Men of fashion”. Propone un recorrido de imágenes y textiles clasificado según categorías estéticas arbitrarias: de revolucionarios a románticos y guiños cómplices a la historia del arte, la literatura y la moda que contempla tanto a Mark Twain, fotografiado con un traje gris y una camisa blanca mientras fuma un cigarro, al director de cine John Waters, ataviado con un frac, posando en una escalinata. Además, un retrato del aristócrata extravagante de comienzos de 1920 Stephen Tennant, realizado por el fotógrafo Cecil Beaton, así como también atavíos y fetiches pertenecientes a Andy Warhol (se exhibe una réplica de sus zapatos favoritos de Ferragamo, además de un retrato de él cepillando literalmente su cara con una brocha). Al colmo del dandismo y su devoción por lazos de corbatas lo representa una camisa blanca de piquet de algodón que fuera usada por Oscar Wilde en 1889, con la etiqueta Naudine Chemisier, Paris y lo continúa un abrigo masculino de confección anterior, realizado en 1803 por el sastre John Weston, de Old Bond Street, Coutts & Co. Museum of London. Se acentúa con un set de sublime sastrería compuesto de chaleco, robe manteau, una camisa y un pantalón que fueron donados por la escritora aristócrata Blanche Oelrichs, una fashionista e “it girl” de la región dedicada a la poesía y al teatro bajo el seudónimo Michel Strange. Además de innovar en la moda de 1920, Blanche propuso nuevos modos al casarse tres veces (una de ellas fue con el actor John Barrymore) y también porque además de defender el voto femenino destacó que las mujeres de la época pudieran conservar sus apellidos de solteras al casarse. La pieza sartorial en cuestión revela que data de 1928.

El rescate de un saco en color terracota usado en 1968 por el pintor e ilustrador Richard Merkin (la prenda pertenece a la sastrería F. L. Dunne and Company, de Nueva York) también se puede apreciar desde un documento de época; el atuendo aparece en el autorretrato referido al manual de estilo que Merkin realizó para la publicación Esquire en diciembre de 1972. Corresponde aclarar que Merkin forjó su carrera en esa escuela de diseño, donde luego se desempeñó como docente, y también que su silueta aparece en la célebre portada del disco Sgt. Pepper Lonely’s Hearts Club Band, situado entre Fred Astaire y una chica Vargas.

Del lado de los extravagantes contemporáneos indaga en la anarquía sartorial y sugiere usos arbitrarios alrededor de la sastrería: de ahí que el emblema sea una foto fechada en 2012 y cuyo protagonista va ataviado con babuchas azuladas cuasi deportivas, un saco de paño en color beige y una peluca naranja que replica peinados similares a los de la legión de los macaroni, los primeros extravagantes de la moda y antecesores de los dandies, cuya fotografía flirtea con el hallazgo de una chaqueta china y con flores perteneciente al Príncipe de Gales. Y el colmo del nuevo dandismo lo predica el diseñador gráfico Michael Costiff, célebre por su largo pelo ahora blanco, sus portadas de discos para Siouxsie Sioux en 1980 y un reciente libro de memorias sobre la escena inglesa de 1970 a 1990. Costiff devino figura de culto para la firma Comme des Garçons, pues su directora creativa, Rei Kawakubo, diseñó una colección a su imagen y semejanza, mientras que el diseñador belga Martin Margiela lo invitó a modelar en diversas ocasiones.

Como destacó la curadora Kate Irvin: “Decidimos explorar la figura del dandy en el arte, la moda y la literatura, de ahí que fue imperativo hacer foco en las ropas usadas por dandies del pasado y del presente”.

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